As distâncias são longas e no caminho paramos para conhecer alguns atrativos do estado, entre eles a pororoca Canadense, onde turistas surfam as ondas de bote, tipo rafting. As ondas são pequenas, mas garante uma boa diversão durante os meses mais quentes. Observamos a passagem do fenômeno natural e em seguida paramos numa espécie de museu indígena e assim conhecer um pouco da cultura dos povos ancestrais desta região, os “Mi’kmaq”, os esquimós do Canadá, que se assemelham bastante aos Inupiaq americanos, que viviam no extremo norte do Alaska. É incrível imaginar estes moradores vivendo em temperaturas baixíssimas, utilizando peles de animais e fogo para se aquecerem. De volta à estrada, aos poucos víamos placas indicativas da cidade de Baddeck, sempre relacionadas ao seu morador mais ilustre. Acredito que poucas pessoas saibam que o inventor do telefone, o escocês Alexander Graham Bell, viveu na pequena Baddeck, boa parte de sua vida. 

Atualmente, a pequenina cidade tem cerca de dois mil habitantes apenas e está situada às margens do lago Bras d’Or. O nome Baddeck, segundo historiadores, vem da língua Mi’kmaq, do termo “Abadak”, que significa: Lugar com uma ilha próxima, se referindo a Ilha Kidston. A cidade conta com os serviços essenciais e com algumas repartições públicas que atendem aos moradores e fazendeiros das regiões ao redor. O turismo de Baddeck teve seu crescimento acelerado após a construção da belíssima Cabot Trail, uma estrada cênica que no verão deslumbra os viajantes com as paisagens coloridas e muita vida selvagem. Iniciamos nossa visita a Baddeck pelo magnífico museu dedicado à Graham Bell. A visita é enriquecedora, impressionante as instalações do acervo e como a história e os equipamentos são dispostos, mostrando em detalhes como foi feita a primeira chamada telefônica. Outra grande façanha de Graham Bell aconteceu bem ali em frente ao museu, na baía de Baddeck. Em 1909, apenas seis anos após os irmãos Wright executarem o primeiro voo da história da aviação mundial, mais de 100 pessoas testemunharam Mister Bell voar com um aparato motorizado por 800 metros sobre as águas congeladas da baía de Baddeck. As invenções e conquistas de Bell foram incontáveis, um homem simples e brilhante que deixou um legado de inventos que até os dias de hoje utilizam sua tecnologia. Sua esposa Mabel, também participou ativamente de sua vida. Mesmo sendo surda, foi aos poucos utilizando a linguagem dos sinais criada por Bell e ainda foi testando aparelhos de surdez inventados pelo marido. Na verdade, a envolvente história da vida de Graham Bell traz aos visitantes do Museu um sentimento de gratidão e respeito por este grande homem que vai muito além da invenção do telefone.

Deixamos o museu e a cidade de Baddeck para enfim percorrer a famosa Cabot Trail. O nome foi uma homenagem ao explorador italiano Giovanni Caboto (John Cabot) que chegou nestas costas em 1947. O nome também celebra o encontro entre os Cabot e o povo Mi’kmaq, os primeiros moradores da Ilha de Cape Breton, há mais de 500 anos atrás. A trilha de Cabot, como ficou conhecida pelos moradores locais, tem cerca de 300 km e ficou totalmente pronta em 1932. Toda sua extensão pode ser percorrida em um dia ou uma semana, vai depender do número de paradas do viajante e sua vontade de desfrutar momentos únicos destas paragens. O término da estrada acabou por unir comunidades previamente isoladas com histórias intrigantes envolvendo colonizadores acadianos, irlandeses e escoceses.

Percorrer as belas estradas da Cabot Trail te transporta por paisagens bucólicas de pastoreio, rios repletos de trutas e salmões e pode ser também um convite para uma caminhada pelas montanhas ou até um passeio de caiaque. As regiões são deliciosamente diferentes, em poucos quilômetros você pode cruzar um vale majestoso como a região de Margaree, ou Découvrez l’histoire de Chéticamp (descobrir a história de Chéticamp) um pedaço da França onde a joia de viver está em compartilhar pratos típicos, a cultura e a música do povo acadiano. Este região é muito forte em lagostas, por todo lado pescadores carregam seus barcos e saem para o mar onde colocam suas armadilhas e voltam horas depois para recolherem. Com toda esta fartura não foi difícil encontrar um restaurante bem ao lado da estrada e saborear uma deliciosa lagosta por apenas 16 dólares, simplesmente imperdível ! Depois deste almoço dos deuses, seguimos adiante pela estrada, um asfalto bom, bem conservado e com ótima sinalização, chegamos ao Parque Nacional Cape Breton Highlands. No mês de maio há pouco movimento, várias estradas de acesso ao parque ainda permanecem fechadas mas mesmo assim as montanhas e florestas são frondosas e repletas de vida selvagem. Não demorou para que avistássemos nosso primeiro urso, desde o início de nossa viagem, era um sonho antigo ver de perto este mamífero dos bosques e florestas de pinos ao norte das Américas. Era um urso preto, uma espécie tranquila que normalmente não se incomoda com a presença humana, respeitando sempre seu espaço é claro.  Registramos aquele momento em êxtase mas posteriormente outros indivíduos apareceram em nosso caminho novamente.

Chegando ao topo das montanhas, a Letícia com olhos apurados avista as margens da estrada um bicho com uma grande galhada na cabeça, era outro animal das montanhas, o “moose”, chamado pelos brasileiros de alce devido ao seu nome científico “Alce Alce”.  Estes nomes confundem às vezes, mais alguns quilômetros e vimos um enorme “Elk”, um veado, esse sim deveria ser chamado de Alce. Continuamos explorando a região e agora a estrada seguia para o litoral, as grandes escarpas nas montanhas e praias com pedras redondas como se estivessem sido esculpidas a mão.

Passamos pela ponta Norte na Pleasant Bay, onde turistas partem para avistagem de baleias que estão por ali normalmente no verão. Demos uma grande volta e chegamos em Ingonish, uma pequena praia, uma das últimas paradas antes de deixarmos a Cabot Trail.  Esta região é mesmo um tesouro, lembrávamos a todo tempo das palavras dos nossos amigos canadenses. Ficamos encantados e imaginando como seriam aquelas paisagens no final do verão, quando as folhas estão multicoloridas, muito verde e temperatura agradável. Com certeza este é um lugar que gostaria de voltar em agosto.  Poderíamos realmente ficar vários dias nesta fantástica região, mas devemos seguir viagem, pois ainda temos muitos lugares interessantes por estas bandas.

                          

Fizemos também reportagens para revistas e jornais locais, foi muito especial para gente toda esta recepção calorosa dos brasileiros. À noite ainda nos reservou uma grande surpresa, enquanto estávamos sendo entrevistados no programa irreverente chamado “Os Manos”, apresentado pelas figuras Murilo, Wilson e Paulo, Letícia que completava mais um ano de vida foi presenteada com flores e um bolo de aniversário. Foi difícil para ela conter as lágrimas de emoção com toda esta demonstração de carinho.

A comemoração ainda seguiu adiante, fomos convidados para outra festa e novamente Letícia foi homenageada, com parabéns e bolo, com certeza uma noite memorável em nossa expedição. Os grandes responsáveis por toda essa recepção foram os novos amigos Bosco, Vinicius e o casal Murilo e Tânia que ainda nos convidou para uma deliciosa polenta em sua casa. Ultimamente, a TV CNN realizou uma grande pesquisa onde os números mostram que o povo brasileiro, de acordo com a votação, é considerado o mais simpático do mundo. Mesmo antes deste resultado já tínhamos esta certeza, especialmente pela receptividade que temos tido durante nossa viagem, os brasileiros são bem quistos em toda América.  Nos dias seguintes seguimos para o centro de Boston, com o objetivo de conhecer melhor os atrativos da cidade. O Quincy Market é imperdível, uma espécie de mercado local, famoso em épocas passadas, apresenta comidas variadas, lojas e um clima bem descontraído.

Um pouco distante está à famosa Newbury Street, uma das ruas mais encantadoras de Boston, com as principais grifes mundiais. A arquitetura dos edifícios e os produtos refinados aumentam ainda mais o seu charme. Mas não se empolgue, a Newbury foi considerada uma das ruas mais caras do mundo, pela categoria das lojas. Não foi por acaso que Gisele Bunchen escolheu Boston para viver, a região é tranquila, super arborizada e com um transporte público eficiente. Boston, nos últimos anos, se destacou no cenário mundial pela ousada construção do chamado “Big Dig”, onde várias estradas interestaduais que atravessavam o centro da cidade foram transferidas para túneis de até 10 pistas. A conclusão desta majestosa obra durou 12 anos, ficando pronta em 2006. Outra obra surpreendente de engenharia está situada bem no centro, onde um edifício foi cortado ao meio para o melhor fluxo do trânsito. Caminhando pelo região é possível ver as marcas do corte.

A região central de Boston, onde praticamente iniciou a cidade é repleto de atividades. Um passeio no “Duck”, uma espécie de ônibus anfíbio, é bem divertido, especialmente se você ainda não andou neste veículo. O passeio consiste em passar por alguns locais turísticos com a explanação de um guia e na sequência entrar literalmente dentro d’água, como se fosse um barco. A partir daí o passageiro navega pelo estuário do Rio Charles e terá uma bela vista da cidade, do ancoradouro e todos os edifícios do centro.

Após o retorno seguimos com o nosso motorhome a mais antiga instituição de alto aprendizado dos Estados Unidos, completos 375 anos de vida, a Universidade de Harvard, localizada na cidade de Cambridge. Em Boston está o MIT (Massachusetts Institute of Technology) outra referência no quesito ciência e tecnologia.  Circulamos pelas ruas centrais de Boston, alguns edifícios são imponentes e com bela arquitetura como o Hotel Intercontinental. Nossa visita à Boston marcou bastante, não só pela cidade que é belíssima mas especialmente pelos brasileiros que encontramos durante a nossa passagem. Conhecer a cidade com as dicas dos locais foi ainda melhor, realmente vai deixar saudades. Aproveitamos para registrar aqui o nosso muito obrigado aos novos amigos de Boston, em especial Bosco, Vinicius, Tânia e Murilo.

                          

Segundo pesquisadores, os primeiros colonizadores Amishes chegaram aos Estados Unidos por volta de 1727. Uma década depois um grupo ainda maior se fixou no sudeste do estado da Pensilvânia e o local ficou conhecido como Pensilvânia Dutch, que na verdade foi um erro de pronuncia dos locais para o termo “Deutsch” que significa alemão. Portanto muitas pessoas acham que os Amishes tem origem holandesa, mas não é verdade, eles são compostos normalmente por alemães e suíços. Posteriormente membros de outras nacionalidades como franceses e também alguns holandeses migraram para a Pensilvânia e em 1790 já eram um terço da população do estado. Depois deste pequeno relato sobre a chegada dos Amishes vamos contar um pouco da nossa experiência em Lancaster.  Buscamos inicialmente um local onde pudéssemos conhecer e entender como eles vivem e paramos na Amish Farm.

Esta espécie de fazenda que mostra em detalhes como é o cotidiano, as casas, vestimentas e como vivem estas famílias em Lancaster. A cada minuto da visita nossos pensamentos estão voltados para nossas vidas e se torna praticamente impossível não compararmos os dois estilos. A simplicidade é evidente, mas o que mais chama a nossa atenção é a falta de energia elétrica. As roupas também não tem a menor importância, pois normalmente as pessoas têm apenas quatro ou cinco peças, de cores sóbrias e sem qualquer luxo. Os homens usam normalmente roupas pretas ou tons escuros. Alguns usam camisas brancas. Suas calças não têm bolsos e são seguradas por pelo menos um suspensório. Outra característica dos homens está relacionada ao estado civil, os casados usam barbas longas e jamais usam bigode, por acharem que está associado a soldados. Homens e garotos utilizam chapéus em ambientes externos. As mulheres de uma mesma comunidade usam praticamente o mesmo padrão de cores, pois muitas vezes compram uma grande peça de tecido e elas mesmas confeccionam seus vestidos. As regras são para cores sólidas e normalmente em tons de azul, preto, verde, marrom, vinho ou roxo. Os sapatos são pretos e as crianças costumam andar descalças ao redor da casa.

O estilo de vida é baseado na crença de que qualquer membro da comunidade deve rejeitar os avanços do mundo, as armadilhas do homem moderno e amar a Deus em primeiro lugar. Esta prática prevalece no trabalho, na educação, em casa, em viagens e em todos os aspectos da vida. Eles buscam sempre a igualdade de condições e qualquer item que possa elevar a posição social, como moda, educação ou no trabalho é evitado. Os Amishes escolheram seguir a vida simples dos seus ancestrais. Eles rejeitam automóveis, eletrodomésticos, telefones e tratores. A humildade é praticada em excesso entre eles e qualquer avanço que possa resultar em exaltação, orgulho ou exercício de poder é pecado. Outra característica interessante que observamos entre os amishes foi à forma de cuidar da terra, o princípio básico de estar em harmonia com o solo e a natureza.

Tivemos a chance de encontrar algumas pessoas dentro da comunidade e apesar do costume de não conversarem com “ingleses”, como eles chamam qualquer pessoa que não seja amish, conhecemos ainda mais como eles vivem. Alguns aspectos são realmente interessantes, a assistência mútua, ou seja, em caso de falência financeira, desastre, incêndio, doença ou mesmo velhice, dentro da comunidade os membros se ajudam, cada amish é responsável por ajudar seu irmão. Circulando pelas ruas de Lancaster e também nas áreas mais distantes constatamos a simplicidade com que os amishes vivem, nas escolas as crianças se divertem com brinquedos artesanais, mas com um belo sorriso no rosto. Ao retornar da casa, utilizam normalmente bicicletas ou patinetes que também usados pelos adultos.  Nas ruas, as carroças e carruagens transformam as bucólicas paisagens rurais em cenas de séculos passados. Cada uma com sua função, dependendo da época do ano e o propósito da sua utilização.

De qualquer forma, as carroças são obrigadas a circular pelas ruas com iluminação a bateria para serem vistos pelos outros veículos e para indicação de seta. Curioso foi ver o Walmart de Lancaster com estacionamento para estas carroças. Na região dos amishes, um trem com vários vagões bem na beira da estrada surpreendente os visitantes, na verdade é um trem hotel, onde cada vagão é um quarto e ainda tem o vagão restaurante e outro com a recepção” é claro que tudo isto pertence a pessoas da cidade.  Outro fato nos chamou a atenção, ver uma espécie de cabine telefônica fora de algumas casas. A explicação é que alguns amishes têm negócios com pessoas da cidade e a única forma de contato é o telefone.  

Eles marcam um horário durante o dia, normalmente entre 5 e 6 da tarde e ficam ali naquela pequena casinha recebendo as chamadas somente naquele horário. Através dos costumes e estilo de vida, parece mesmo que os amishes ainda vivem no século XVI. Paramos numa fazenda à beira da estrada onde Rose, uma mulher amish vendia aspargos frescos. Compramos alguns para o almoço e aproveitamos para conversar um pouco. Disse que éramos do Brasil e ela não sabia onde se localizava nosso país, nem mesmo que ficava na América do Sul. Rose foi simpática, mas de pouca conversa e logo deixamos sua casa e continuamos nossas andanças pela região.

Foram imagens marcantes, ver os amishes trabalhando a terra, crianças correndo felizes, é realmente bonito de se ver. Um dos principais lemas dos amishes é “Be in the world, not of the world”, que significa estar no mundo e não do mundo. São as regras básicas e óbvias que identificam e separam os amishes da maioria dos americanos. Atualmente, a população total de Amishes nos Estados Unidos e Canadá é estimada em 150 mil pessoas e na Europa não se tem notícia de qualquer grupo denominado amish, ou de pessoas que seguem os princípios deste povo. De qualquer forma, passar por Lancaster e conhecer de perto os Amishes foi uma experiência no mínimo intrigante e que nos leva a pensar no verdadeiro valor desta corrida desenfreada por tantos aparatos tecnológicos em nossas vidas. Será que o nosso convívio familiar e com amigos não seria melhor se tivéssemos menos celulares e computadores, menos “I-phones e “I-Trecos”?! Fica aqui a pergunta para a nossa profunda reflexão.

Seguindo para Boston.   

                          

Passeamos pelas ruas de Manhattan e confesso que fiquei emocionado por estar ali com o motorhome realizando este antigo sonho. Vários brasileiros se aproximaram, duvidando se o carro era mesmo do Brasil. Incrível também foi encontrar com um amigo que conhecemos em El Salvador nesta viagem, Pedro viu nosso carro e saiu correndo gritando meu nome, não acreditamos na coincidência . Depois de ter feito o registro da nossa passagem com um veículo de Guaratinguetá no centro de Manhattan, seguimos para nosso local de parada, a cidade de Jersey City, no estado de New Jersey, bem ao lado de New York. Vale dizer que, não há locais para motorhomes no centro de New York e o estacionamento na ilha é caríssimo. Uma hora pode custar 35 dólares e apenas dois locais aceitam veículos deste tipo.  Outro fato interessante é que para chegar ao centro da ilha de Manhattan é necessário cruzar o rio Hudson e existem vários túneis e algumas pontes. Os motorhomes são proibidos de cruzar o rio por túneis pelo risco de explosão, pois carregam botijão de gás propano e em caso de acidente causariam um grande desastre. Sendo assim, a única forma de chegar ao centro é cruzar a distante ponte George Washington, que é aberta e aceita todos os tipos de veículos, inclusive os caminhões de grande porte. Em Jersey City existe um camping que cobra o triplo das tarifas normais em outras regiões mas vale cada centavo. Você estaciona de frente para os edifícios de New York, bem ao lado do rio, tendo a Estátua de Liberdade ao fundo, um local privilegiado.

Para chegar ao centro é muito fácil e rápido, é só pegar o Path, por dois dólares, uma espécie de metrô que vai até a rua 33th, bem no centro de Manhattan, melhor impossível. Para voltar é o mesmo esquema, é só ficar atento nas estações, pois são dois trens, com caminhos distintos. Outra grande emoção nos aguardava em nossa passagem por New York, iríamos encontrar meus irmãos Kiko e Beto, minha cunhada Patrícia e também nosso grande amigo Cláudio Kalil. Estávamos ansiosos para encontrá-los, pois já completamos um ano fora do Brasil e estamos com saudade de todos. Chegamos no sábado, dia 31 de março e meus irmãos chegaram no dia 2 de abril, pela manhã. Combinamos um jantar, assim todos podiam descansar um pouco. Outra pessoa especial também nos aguardava em New York, a nossa querida e adorável prima Luiza Sigaud, que conhece a fundo os atrativos da cidade. Luiza chegou em 1993 e vive aqui até hoje, sempre aproveitando o que a cidade tem de melhor. Ela nos conhece bem e assim gentilmente preparou uma lista dos locais imperdíveis da cidade e também boas dicas de restaurantes onde deveríamos comer.

Fomos seguindo à risca a lista e nos primeiros dias tivemos o prazer de estar com ela em nossos jantares e passeios. Luiza saía do trabalho e nos encontrava no restaurante combinado.  Infelizmente ela estava com viagem marcada para a América do Sul a trabalho, mas ficamos quatro dias em sua companhia o que foi realmente muito gostoso, nos divertimos bastante juntos.  Como a Letícia e a Patrícia não conheciam New York, fizemos os passeios básicos que todos turistas devem fazer quando visitam a cidade pela primeira vez. É fácil andar por aqui, metrô, taxi ou mesmo a pé, tudo muito claro e difícil de se perder. Com parte das ruas numeradas e também a referência de cidade alta e cidade baixa, em pouco tempo você aprende a se locomover utilizando o metrô. O ideal é comprar um passe de sete dias com viagens ilimitadas, assim é só passar o cartão e pronto. Se optar por pagar cada viagem, o custo de cada trecho sai por cerca de dois dólares, sendo necessário recarregar o cartão todo tempo. Outra opção interessante para o visitante de primeira viagem é comprar o passe nos grandes ônibus de dois andares e já incluir a subida ao Top of the Rock. 

Com ele você embarca e desembarca (hopon e hopoff) nos principais atrativos e ainda tem uma visão privilegiada da cidade, acompanhado dos comentários de um guia a bordo. O ideal é comprar este passe nos primeiros dias, assim você pode andar no ônibus conhecendo os bairros e pontos turísticos e depois voltar por conta própria onde mais te agrada. O passe ainda inclui um passeio de barco em volta de Manhattan. Aproveite para ir na estátua de Liberdade a tarde quando a luz está mais bonita, do barco você vai ver toda Manhattan iluminada pelo sol dourado do entardecer.  No centro financeiro, conheça o CityHall, Wallstreet e o Memorial do 11 de Setembro, todos na mesma região.  Os museus são um capítulo a parte, são muitas opções mas os imperdíveis são mesmo o Museu de História Natural, o Museu da Cidade de New York e o Metropolitan. Há muitos outros, vai depender da sua disposição e tempo na cidade.

Com o passe do ônibus na mão, seguimos para o Top Of The Rock, a melhor vista da cidade. Muitas pessoas preferem subir no Empire State Building por ser o mais conhecido e mais tradicional, mas na verdade quando você sobe no Top of the Rock você tem a visão do Empire State e ainda observa o central park e toda baía do rio Hudson. Procure subir por volta das 05h30min da tarde, assim você ainda assiste o pôr do sol do alto que é fantástico. Fique atento que é necessário chegar cedo, pois o tempo de fila e subida é no mínimo 50 minutos.  Se tiver chance, suba nos dois, o Empire State é tradicional e cheio de restrições para subir. As lojas da quinta avenida são magníficas, as novidades da moda, as vitrines deslumbrantes, fachadas luminosas e coloridas, só caminhando você sente de perto todo glamour e as tendências mundiais da moda. Obrigatório entrar nas lojas de departamentos Macys e a tradicional Bloomingdales, a FAO, de brinquedos e ao lado dela a Apple Store. Outras lojas são superinteressantes como a Bath, Bed and Beyond, com artigos modernos e práticos para casa e a B&H, uma das melhores e mais baratas lojas do mundo para comprar equipamentos de foto e vídeo.  A loja atende amadores e profissionais, vale a visita mesmo que você não vá comprar nada, o que é bem difícil. Seguimos nosso tour pela cidade e como não podia faltar reservamos alguns shows e jogos para os dias da nossa estadia. As opções não podiam ter sido melhores, Kiko reservou um show com Sting, Elton John, James Taylor, Bruno Mars entre outros no disputado e charmoso Carnigie Hall, foi muito bom. Beto reservou os ingressos do Homem Aranha e também do novo show do Circ de Soleil, tributo a Michael Jackson, simplesmente um dos melhores espetáculos que já vimos na vida.

A tecnologia e a coreografia utilizada durante as cenas são de tirar o fôlego.  Para fechar esta sessão de shows fomos no Madison Square Garden assistir um jogo de basquete da NBA, nada menos que New York Knicks contra o Chicago Bulls, foi um clássico sem precedentes, parece mentira mas o Knicks empatou o jogo no último segundo do quarto tempo e depois virou o jogo nos últimos segundos da prorrogação ganhando a partida, emocionante !  No dia seguinte fomos caminhar pelo Central Park e ainda alugamos algumas bikes para dar um giro pelo parque que sempre está cheio de nova-iorquinos e de estrangeiros. Deixamos o parque e seguimos caminhando  pelas ruas centrais. A noite chega rápido no outono, passamos pelo Rockfeller Center, pelas luzes e cores do coração da Broadway, onde mega telões de alta definição deixam os turistas maravilhados. New York é assim, compras, moda, espetáculos, cores e muita emoção. O ideal é ficar no mínimo sete dias na cidade, mas ainda será pouco.

Na verdade você pode voltar várias vezes à Big Apple que nunca será igual, as mudanças ocorrem a todo tempo, o mundo todo passa por aqui e esta engrenagem gira sem parar.  Despedimos-nos de todos com o coração carregado de emoção e voltamos para o nosso motorhome rumo à cidade de Lancaster na Pensilvânia.                    

                          

Viajamos mais algumas horas e já avistamos a cidade,  cortada pelo rio Cumberland e também os edifícios do centro financeiro de Nashville. A cidade tem cerca de 600 mil habitantes, é a segunda maior do Estado, ficando atrás apenas de Menphis. Nossa primeira parada foi no Capitólio do Estado, uma construção em estilo Neoclássico, que relembra a arquitetura grega, e no seu interior há estátuas de personagens renomados da história do Estado.  Nashville é muito simpática e bem cuidada, difícil ver alguma sujeira nas ruas e os jardins com tulipas coloridas no Fame Park, parecem pinturas. Em frente a este mesmo parque está o notável Studio B, também conhecido como Hall e Museu da Country Music. Na fachada do estúdio, as curvas e um teclado  desenhados no concreto representam um gigantesco piano que emoldura o alto pé direito, sendo que toda a parte frontal é de vidro, mostrando parte do interior do estúdio.  Pagamos cerca de 30 dólares e entramos neste universo fantástico da música country.

Logo na entrada, no lobby, um cara simpático segura uma guitarra solando músicas lendárias, é David Andersen, conhecido na região como o embaixador da música. Ainda no térreo, há uma loja onde os mais apaixonados pelo estilo musical podem comprar de tudo, desde discos antigos de vinil às fivelas e camisas legítimas que fariam bastante sucesso na festa do peão em Barretos, no interior de São Paulo. Entramos de fato no Studio, a visita tem início nos andares superiores e pelos longos corredores você conhece toda a evolução do country, desde instrumentos, cantores e vestimentas usadas por eles. Algumas figuras estão em destaques como  Willie Nelson, Dolly Parton e Elvis Presley. Outra dezena de cantores, não tão conhecidos fora dos Estados Unidos, também faz parte da exposição.

Vamos percorrendo os andares, impressionados com toda memória deste gênero musical que explodiu nas rádios em décadas passadas. Os equipamentos originais ainda estão lá, simplesmente fantástico,  voltar ao passado tecnológico e musical sem precisar entrar na máquina do tempo. Deixamos o estúdio literalmente encantados e fomos até o centro de Nashville onde mais surpresas nos aguardavam.  Ao lado da Bridgestone Arena,  estádio dos Titans, time de futebol americano do Tennessee, a Avenida Broadway é pequena para tantos bares e restaurantes com música ao vivo. Os estilos são variados, mas o que predomina mesmo é o country. Passamos por 3 ou 4 deles , o som é de primeira, boa música e boa comida. Os cantores são simpáticos e costumam fazer brincadeiras com os forasteiros, às vezes vemos até turistas dividindo o palco com a banda. Nashville é assim, descontraída e musical, uma cidade agradável e com muita história para contar.

Depois do mergulho no estilo do campo, estamos na estrada em direção a Menphis, terra da lenda do rock, Elvis Presley. Não é difícil imaginar que logo na entrada, na Elvis Presley Boulevard, praticamente tudo que se vê leva o nome do seu morador mais ilustre. São lojas, bares, hotéis e até uma rádio que só toca músicas do ídolo. O repertório de nomes passa pelas músicas, álbuns, frases, qualquer sílaba te remete ao rock star. Fomos direto a Graceland, onde está à mansão e mais um monte de atrativos. Até os aviões utilizados por Elvis estão no pátio de Graceland.  Se você perguntar onde ficamos, a resposta é quase óbvia, no Graceland RV e Campground, praticamente no quintal da mansão ou talvez podíamos estar no Heartbreakers Hotel, estão todos na mesma área. A estrutura é boa para receber os visitantes, é só escolher qual lugar mais te agrada. Em nosso motorhome ficamos bem instalados e apenas alguns passos da entrada do complexo, com direito a estacionamento gratuito por estarmos no camping. Permanecemos praticamente o dia todo viajando no universo de Elvis e posso dizer que depois de conhecer sua história, passamos a admirá-lo ainda mais.

A visita à mansão é surpreendente, é possível ver como era a vida do astro, as roupas que usava, instrumentos, móveis, utensílios pessoais, tudo exatamente como ele vivia. Nas paredes de uma das salas, cópia de vários cheques que Elvis pagava, anonimamente, contas de hospitais, remédios, cirurgias de pessoas que não tinham condições, um lado solidário do artista que poucas pessoas conhecem. O tour completo pela casa dura cerca de 2 horas, mas vale cada minuto, mesmo sem ser seu fã número um.

Depois de Graceland, circulamos por Menphis, que está um pouco distante dali, uma cidade tranquila, nem parece que é a maior do estado. Belas praças e um bonde ainda corta o centro, misturando com os carros modernos na rua. Almoçamos na Beale Street, a rua mais conhecida de Menphis, mas o que impera aqui é o envolvente blues.  A rua foi criada em 1841 pelo empreendedor Robertson Toop, e inicialmente foi utilizada como local de negociação de produtos vindo pelo rio Mississippi. Em 1960, músicos negros viajantes passaram a se apresentar nas calçadas e posteriormente em bares, transformando a rua em palco do “blues”.

Atualmente as apresentações rolam em todos os restaurantes com performances admiráveis dos artistas locais e de outros estados. O rei do blues B.B. King já se apresentou várias vezes nesta rua e há um club com seu nome na esquina. Continuamos pela calçada e nos deparamos com uma senhora de sorriso fácil, é “Miss Zeno” arrebanhando espectadores para seu show. Escutamos um pouco, sua voz grave deixa o blues ainda mais envolvente.   Almoçamos num destes restaurantes, ouvindo um bom e velho blues, assim a digestão foi tranquila para voltarmos à estrada, desta vez rumo a capital americana, Washington DC.  Para finalizar, fica aqui nossa dica deste roteiro sonoro, se você é amante da música country, dos primeiros acordes do rock e do blues, pelo menos uma vez na vida visite Nashville e Menphis. As memórias tocadas no tom do passado estarão mais presentes do que nunca, bem em frente aos seus olhos e ouvidos. Aproveite cada minuto desta fascinante experiência musical  !

                          

Seu foco atual é passar no difícil exame de paramédico, para trabalhar com resgates nos Estados Unidos. Com todo seu tempo de Atlanta, não foi difícil para ele fazer um ótimo roteiro para conhecermos a cidade. Paramos nosso motorhome em frente a sua casa e ele nos levou ao centro, onde iniciamos o nosso passeio. Nossa primeira parada foi no Georgia Aquarium, onde um tanque de 40 milhões de litros d’água, abriga espécies raras como a baleia branca beluga, raias mantas e até tubarões baleia. O aquário é considerado o maior aquário indoor do mundo, são centenas de criaturas marinhas além de shows interativos para a garotada, mas que os adultos também se divertem. Uma dica interessante é que se você pretende conhecer vários atrativos da cidade, vale comprar o CITYPASS, uma espécie de livreto com os ingressos das principais atrações, a economia chega a 60 % do valor total dos ingressos comprados separadamente. Com o livreto na mão fomos conhecendo Atlanta, sem stress de filas, entrando direto nos locais.

Após o aquário, permanecemos no Centennial Olympic Park, uma praça comemorativa dos jogos olímpicos que aconteceram em 1996. Divertido também é ver as crianças pulando numa espécie de fonte com águas que dançam no ritmo de uma sinfonia. Os jatos de água sobem e descem em sintonia e aleatoriamente, proporcionando um espetáculo no mínimo curioso. Na hora do almoço, habitantes locais almoçam e descansam no interior da praça, num ambiente muito verde e agradável.  A cidade de Atlanta já passou por momentos difíceis no passado e no ano de 1864 foi praticamente destruída durante a Guerra Civil dos Estados Unidos. Em 1868 foi reconstruída e tornou-se a capital do estado. A cidade está no topo de uma crista ao sul do rio Chattahoochee e atualmente tem cerca de 500 mil habitantes e mais de 5 milhões na região metropolitana. Ao lado de Dallas, Houston e Miami, Atlanta está entre as regiões de maior crescimento populacional e econômico dos Estados Unidos. Grandes empresas, nacionais e internacionais estabeleceram sua sede aqui. Além da Coca-Cola, At&T Mobility, Home Depot, Atlanta é o principal hub da companhia aérea Delta Airlines.  Voltando ao nosso passeio, seguimos para o Mundo da Coca-cola, também localizado na praça central, uma experiência interessante viajando pelo mundo desta marca. Você acompanha de perto a produção desta famosa bebida e conhece toda sua história. Uma sala de cinema mostra filmes com as famosas campanhas publicitárias que marcaram gerações desde a sua criação.

Em outro ambiente, você tem ainda a oportunidade de experimentar refrigerantes consumidos em todos os continentes, dispostos em máquinas com os nomes e seus países de origem, com certeza uma grande viagem pelos sabores do mundo. Mesmo que você não seja fã ou consumidor desta bebida, vale conhecer este mundo. Após descobrir o segredo da Coca-Cola, fomos direto para o edifício sede da CNN, também localizado no centro de Atlanta. Como jornalista foi extraordinário ver de perto o funcionamento CNN, conhecer o mecanismo de edição, envio e recebimento de reportagens internacionais e equipamentos utilizados em reportagens, posso dizer que foi uma experiência única. A sede em si da CNN já é um show a parte, pois no grande hall central, você consegue visualizar todos os setores de edição e trabalho dos jornalistas.

Deixamos o centro e fomos almoçar num restaurante mexicano onde conhecemos a Mariana, simpática brasileira que já vive em Atlanta há mais de 5 anos. Mariana foi muito carinhosa com a gente e no final não nos deixou pagar a conta do almoço. Ela realmente ficou emocionada com a nossa passagem por lá.  Voltamos ao centro e o Georgia Dome, estádio de Atlanta, em dia de jogo dos Falcons, time de football do estado fica pequeno para tanta gente. Ainda tem os Hawks no basquete e os Braves no Baseball, é só escolher o seu esporte preferido e assistir um jogo, o “dome” simplesmente ferve. A noite ainda nos reservou uma grande surpresa, fomos assistir o Banff Film Festival, uma conhecida mostra de filmes de aventura, simplesmente sensacional. Outra experiência interessante proporcionada pelo Anselmo foi assistir um filme no “Drive In”, uma tradição entre os americanos de gerações passadas que ainda permenace por aqui.

Para quem não está familiarizado com o termo, os “drive ins” são grande áreas de estacionamento com uma tela gigante de cinema, ou seja as pessoas estacionam e assistem um filme de dentro do veículo. Me lembro ter assitido um filme assim muitos anos atrás e havia duas pequenas caixas de som que você apoiava nos vidros do carro. Hoje o sistema mudou, está mais moderno, na parte inferior da tela aparece a frequência da FM onde o som daquele filme está sendo reproduzido, é só sintonizar e pronto. No dia seguinte visitamos o Atlanta Zoo, ver de perto o urso panda e na sequência seguimos a um dos pontos mais visitados do estado da Geórgia, a cerca de 30 minutos da cidade, a Stone Mountain, considerada a maior peça de granito exposta no mundo. A montanha rochosa tem 8 km de circunferência e o seu topo está a 514 metros acima do nível do mar. A região ao redor é um parque com algumas atividades ao ar livre que funcionam mais no verão. A subida ao topo pode ser de duas maneiras, utilizando o Skyride, uma espécie de bondinho, ou para os mais animados há uma trilha que pode ser percorrida em 20 minutos, bem tranquila. A Stone Mountain não é só conhecida por sua geologia, na sua face norte está a maior escultura de baixo relevo do mundo.

A obra chamada de Confederate Memorial mostra a figura do presidente Jefferson Davis e dos generais Robert  Lee e Thomas Jackson, os três montados em seus cavalos favoritos. As dimensões da escultura impressionam, a superfície total esculpida tem 12.000 m^2, maior que dois campos de futebol. As figuras medem 58 metros de altura e  e o ponto mais profundo no baixo relevo entra 3,7 metros rocha adentro. A escultura completa demorou cerca de 12 anos para ser concluída. No passado, a montanha já foi vendida por míseros 45 dólares e algumas ferraduras, posteriormente o governo da Geórgia comprou toda área e a transformou num belíssimo parque. Cerimônias do grupo Ku Klux Kan foram realizadas no topo da montanha em décadas passadas. Atualmente, a Stone Mountain recebe milhares de visitantes mensalmente que vêm em busca do ar puro da montanha e da bela vista proporcionada em dias claros, quando é possível observar toda cidade de Atlanta. Deixamos Stone Mountain impressionados com a magnitude da escultura no granito e voltamos para Atlanta. Nos últimos dias, aproveitamos para conhecer um pouco mais do centro da cidade, a zona financeira e também subimos no Westin Peachtree, um hotel com um restaurante giratório no topo. A vista é estonteante e saborear um bom sorvete observando os quatro cantos da cidade girando lentamente é simplesmente fantástico. Passamos pelo Museu de História Natural, no Atlanta Zoo para ver de perto o urso Panda e também outros bichos. No dia seguinte partimos de Atlanta em direção a Nashville e Menphis, no estado do Tennessee   

                          

Conversei com um deles, era um vendedor de chapéu e cangas, se chamava Diego e não demorou muito para que me contasse mais algumas situações enfrentadas pelo povo. Quando busquei mais detalhes Diego me disse entre dentes que algumas pessoas do governo estavam nos observando e que não podia falar mais. O vendedor saiu rapidamente e seguiu caminhando pela praia. Fiquei um pouco confuso com aquela situação e tentei descobrir onde estariam estas pessoas nos vigiando. Olhando para um hotel à beira da praia, constatei que dois senhores a paisano, observavam os acontecimentos na praia. Isto é Cuba, prazeres e vigilâncias andam lado a lado. À tarde, passeamos pelas ruas de Varadero, onde restaurantes, cafés e lojas, todas pertencem ao estado.

A estrutura impressiona, em alguns momentos questionamos se estávamos realmente em Cuba. Nas vielas da cidade, placas anunciam quartos e casas para alugar a preços convidativos, percebemos que isto é comum nas cidades turísticas, pois desta forma os cubanos conseguem adquirir algum dinheiro extra. Voltando a Varadero, encontramos pelas ruas: canadenses, espanhóis, russos e outras nacionalidades, rodando com pequenas motos ou carros alugados facilmente para passeios. A cidade de Varadero sempre foi famosa por receber visitantes ilustres na década de 60 e 70 e por ter se tornado local das casas de veraneio das classes mais ricas de Havana neste mesmo período. É um dos destinos mais visitados no país e realmente imperdível. Percebemos que os carros antigos daqui estão mais conservados e menos rodados. Encontramos algumas raridades passeando pelas ruas da cidade. Retornamos à Havana e no dia seguinte seguimos para outra paisagem, bem diferente das praias, a região de montanhas conhecida como Viñales. No caminho fomos parados pela polícia cubana, coisa rara de acontecer, considerando que os policiais são orientados para não incomodar os turistas. O motivo da parada não foi para verificação de documentos, na verdade o policial nos pediu que levássemos um motorista até a próxima cidade, pois seu carro havia quebrado a caminho de Havana. Sem problemas, levamos o cubano conosco, assim conversamos e conhecemos um pouco mais sobre a vida das pessoas. Na região que antecede os Viñales, conhecida como Pinar del Rio, está boa parte das plantações do tabaco utilizado na confecção dos charutos cubanos, chamados aqui de “puros”. Cuba retém há décadas o título de melhor produtor de charutos do mundo, o motivo deste sucesso são vários: as condições climáticas, incidência solar, temperatura, umidade e solos férteis. Piñar del Rio, é a única região de Cuba que produz os charutos chamados de “havanos” (qualquer charuto produzido fora dessa região não recebe essa qualificação). O nome charuto, “cigar” em inglês, provavelmente deriva da palavra maia “Sikar”. Coincidência ou força do destino estava em nossos planos conhecer a fundo estas plantações e nosso passageiro era especialista no assunto. Acabamos por convidá-lo para nos acompanhar e mostrar todo o processo de plantio e secagem do tabaco. Tivemos muita sorte, Dennis nos mostrou fazendas que dificilmente chegaríamos por conta própria. O garoto é conhecido na região do tabaco por dirigir os caminhões de uma cooperativa que levam matéria prima para Havana. Visitamos algumas fazendas, vendo de perto todo o processo. Dennis nos explicava detalhadamente cada passo, com a ajuda dos agricultores. Os trabalhadores também nos receberam muito bem, adoram o povo brasileiro. No final, fomos presenteados com alguns charutos, feitos artesanalmente pelos agricultores e seguimos viagem.

Dennis, o nosso guia, seguiu conosco em direção aos Viñales e vocês podem achar que é mentira, mas Dennis vestia uma camisa xadrez e por baixo ele estava com uma camiseta amarela do Brasil com o mapa no peito !!! Deixamos as coincidência de lado e continuamos nosso roteiro. As montanhas faziam parte da paisagem e pela janela muito verde, áreas rurais onde campesinos cultivam a terra.  Os majestosos rochedos chamados de “mogotes” estão presentes no cenário. Os mogotes são formações rochosas que eclodem do solo com um misto de imponência e delicadeza. As suas encostas, totalmente verticais se destacam no vasto solo verde como monumentos naturais. O Vale dos Viñales é assim, simpático e bem cuidado, uma pequena vila rural distante da confusão urbana da capital Havana. A melhor imagem da região está no mirante do Hotel Los Jasmines, uma vista panorâmica das montanhas.

Depois deste clima de montanha partimos novamente para o litoral, desta vez bem mais distante da capital. Percorremos cerca de 350 km pela estada Nacional 1, com poucos veículos e alguns caminhões pelo caminho. Nosso destino agora era Cayo Santa Maria, outro paraíso de praias cristalinas, recheados de hotéis. Atravessamos um extenso trecho por uma estrada salpicada de mangues e em outros momentos pelo mar. O lugar parece deserto, cruzamos apenas alguns ônibus com turistas e outros com trabalhadores dos hotéis. Não tínhamos muitas informações do lugar e viajamos sem reserva em hotéis. Mais uma vez, nos surpreendemos com a região que conta com cerca de 12 resorts do tipo “All Inclusive” e lotado de turistas. Por sorte, encontramos uma vaga num dos hotéis que aplicam tarifas abusivas no balcão. As agências trabalham praticamente organizando tudo para os turistas, desta forma os preços são bem melhores. O ideal quando se viaja para Cuba é fechar um pacote já com tudo organizado, assim os custos de hotel e transportes sairão no mínimo à metade do que você pagaria viajando sem reservas. A região é belíssima, a comida mesmo sendo um grande buffet nas 3 refeições, tem altos e baixos na qualidade.

A maioria dos hóspedes são canadenses e russos. O mais incrível é que não existem casas, somente os hotéis, todos do governo. Outros 5 hotéis estão sendo construídos em ritmo acelerado e de cima de um pequeno mirante a visão que temos é de estar em qualquer outra ilha do Caribe, menos em Cuba. Ficamos apenas 2 dias no Cayo Santa Maria curtindo as praias maravilhosas e voltamos para Havana passando pelas pequenas cidades no caminho.  Logo nas primeiras cidades nos deparamos com imagens que contrastam com todo luxo e riqueza dos hotéis do Cayo.  Na cidade de Santa Clara, um monumento homenagea Che Guevara. A cidade foi palco de uma das batalhas lideradas por ele na e’poca da revolução.

Foi interessante conhecer esta outra face do turismo cubano, nos surpreendeu ver este grande complexo turístico tão próspero e distante da capital. Ficamos mais alguns dias em Havana e aproveitamos para sentir o verdadeiro ritmo de Cuba no Social Club, sensacional ouvir os cantores juntos com dançarinos mostrando a essência musical do país. Também aproveitamos para confeir um legítimo “charuteiro”, confeccionando charutos para clientes num hotel de Havana. Foi incrível aprender um pouco de toda história dos tradicionais havanos, considerados os melhores do mundo.

No dia seguinte organizamos nossa bagagem e seguimos para o aeroporto com destino as Ilhas Caymans novamente. Partimos de Cuba pensativos e convictos de que nossas vidas jamais serão as mesmas. Percebemos que o país necessita novamente de uma revolução e que o embargo americano atual já não faz o menor sentido. É verdade que todos têm direito a comida (pouca e racionada, mas têm), não se paga por educação e o sistema de saúde conta com profissionais especialistas altamente qualificados e reconhecidos mundialmente. Cuba tem das mais altas taxas de literacia do mundo e erradicou quase totalmente o analfabetismo entre os seus cidadãos. As mudanças no país parecem estar a caminho. No discurso do quinquagésimo aniversário da “Revolução Cubana”, Raul Castro, irmão de Fidel, afirmou, entre outras coisas, que a gratuidade do sistema não poderia ser mantida para todos, fato que, por si só, colide com a suprema máxima do socialismo cubano da igualdade entre todos. O turismo está acelerado, gerando muitas divisas ao governo. Os cubanos já têm televisão, celulares, mas internet ainda é para poucos e muito controlada.  Já é possível fazer reformas e obras nas suas casas, mas ainda não existe o conceito de propriedade privada. Os cubanos passam por privações de todos os tipos, entre elas a mais valiosa, a liberdade. Cuba é mesmo um país intrigante, as cidades são decadentes e belas ao mesmo tempo, o povo, às vezes simpático, às vezes apático, um mistura de sentimentos paira no ar. Em algumas esquinas ecoa o ritmo da música, em outras a dificuldade de se viver sem ambições, tudo isto faz deste país uma visita valiosa e inesquecível para todos os viajantes.   

                          

Depois do grande susto, alugamos um carro e deixamos o aeroporto, seguindo para o centro da cidade. Observar o vai e vem dos carros antigos, desde Chevrolet da década de 50 e veículos russos e poloneses, mesclados com os veículos modernos dos diplomatas é admirável. A capital é uma mistura de edifícios restaurados e outros em péssimo estado. A belíssima arquitetura espanhola está presente nos edifícios públicos em todos os pontos da cidade. A impressão que temos é que o país parou nos anos 70, prédios e casas continuam os mesmos, carros das décadas passadas permanecem nas ruas fazendo parte da paisagem como um filme antigo.

Na verdade, o que se vê em Cuba atualmente são dois mundos paralelos, o dos turistas e dos cubanos. São duas moedas circulando pelo país, só como exemplo constatamos que o salário de um médico ou de um dentista cubano gira em torno dos 25 dólares ao mês, isto mesmo, 25 dólares ao mês, ou seja, cerca de 600 pesos cubanos na moeda local. É claro que nesta forma de governo adotada, nenhum cubano paga por estudo ou por qualquer tipo de assistência médica, considerada de ótima qualidade, os dois serviços são gratuitos.  Em todos os meus passeios por Cuba tive certa obsessão, dentro do possível, de conversar com os cubanos, de várias idades e profissões, saber o que eles pensam sobre a situação atual do país e assim tentar entender um pouco a realidade deste povo. As opiniões são variadas, mas posso afirmar que a maioria dos cubanos, principalmente os mais jovens, não aprova mais o sistema. Senhor Juan, guia autônomo em Havana, nos conta que 70 % das casas dos cubanos estão em péssimo estado de conservação e muitas com risco de ruir. Em minha opinião, depois das minhas entrevistas, penso que o regime funcionou muito bem durante cerca de 25 anos, tempo em que as pessoas viviam as mesmas realidades de outros países, mas agora o sistema está ultrapassado e caduco, deixando os cubanos cada vez mais distantes do mundo atual.  É incrível pensar nos dias de hoje que um homem ou mulher, entre 16 e 30 anos não tenha se quer um e-mail, não tenha acesso à internet. Além da falta de recursos para comprar um equipamento básico de informática ainda existe um bloqueio digital por parte do governo. De fato tentamos acessar nossos e-mails em locais diferentes e não conseguimos. Outra situação que chamou nossa atenção é a face dos trabalhadores cubanos, sua fisionomia é normalmente apática e triste com algumas poucas exceções.

Funcionários dos hotéis, garçons, dançarinos e outras profissões, trabalham para o governo, o salário é quase o mesmo e sem previsão de aumento. Por outro lado, encontramos taxistas que são proprietários dos seus veículos, ganhando seu próprio dinheiro, a alegria estampada no rosto, sorriso fácil, parece que alguns cubanos já sentem o sabor da liberdade e a autonomia de poder comprar artigos que o governo não fornece. Continuando nosso reconhecimento pela orla, percorremos mais alguns quilômetros e observamos dezenas de cubanos nas bordas do “Malecon”, uma espécie de calçadão bem no centro de Havana. Músicos ensaiam performances solitárias, namorados, crianças, famílias, o lugar é extremamente democrático e tranquilo.

É claro que um passeio a bordo de um Chevrolet ano 53 é imperdível na região do Malecon, se for conversível será ainda melhor.  A passagem pelo Capitólio e as ruas ao redor vai te mostrar parte da Cuba dos cubanos, é só caminhar pelo centro para ver dezenas de veículos de todos anos e modelos, restaurados ou não, pequenos balcões onde só a moeda local consegue comprar os produtos. Há também os baratos “côcotaxis”, uma espécie de orelhão com rodas, é divertido percorrer o centro neste transporte irreverente. No dia seguinte a nossa chegada caminhamos por Havana Velha, o lugar é lotado de turistas. São grupos, casais, viajantes solitários, todos perambulando pelas vielas, conhecendo alguns ícones da capital cubana. Pelas ruas algumas mulheres nos abordavam pedindo Xampu, sabonetes, pasta de dente, uma triste realidade saber que os cubanos recebem uma cota de produtos higiênicos por mês e que não são suficientes para este período. Conversando com o Senhor Arnold, com seus 73 anos de idade, ouvimos muitas história e relatos de todo tempo vivido sobre os diferentes regimes políticos de Cuba. Arnold relata que um varredor de rua pode ter um salário maior que de um médico. Eu lhe perguntei como isto era possível e ele me respondeu que o varredor pode limpar mais ruas que o previsto no seu cronograma diário e ganhar mais, já o médico terá sempre o mesmo salário, não importando quantas cirurgias ou atendimento realize num mês, recebe pelas 12 horas trabalhadas diariamente.  Voltando ao passeio pelo centro velho, muitos edifícios estão sendo restaurados tornando praças ainda mais belas e interessantes.

Vale a subida na “câmera escura” uma torre com 35 metros de altura na Plaza Vieja e que proporciona uma visão ao vivo e a cores da vida em Havana. Um jogo de lentes e espelhos colocados no topo reflete boa parte da cidade com a explicação interessante de um funcionário mostrando os detalhes do centro. Depois é só descer e ver de perto os mais interessantes. A belíssima Catedral de Havana, dominante na Plaza de La Catedral, está o melhor do Barroco cubano. Foi lá onde encontramos o simpático Emenegildo com seu tradicional charuto, figura pitoresca no centro da praça. No final da tarde, cruzamos um túnel sob a água e seguimos para a Fortaleza de San Carlos de La Cabaña, a maior fortaleza construída pela Espanha nas Américas e que agora se tornou um dos melhores pontos de Havana para ver o sol se desmanchar no oceano.

Voltamos ao nosso hotel, na área hoteleira da cidade e no lobby alguns estrangeiros desfilam com belas garotas cubanas. São dentistas, advogadas e até mesmo médicas que passam a noite com os turistas em troca de alguns dólares e de refeições fartas. Triste realidade, mas todos os dias presenciamos cenas como estas. Um fato é unânime, os cubanos adoram os brasileiros e por onde passávamos éramos muito bem recebidos, é comum perguntas sobre as novelas brasileiras, tão famosas na ilha de Fidel. A cidade de Havana é mesmo cheia de surpresas, andar pelas ruas com câmeras a mão ainda é tranquilo, os turistas são quase intocáveis no país, pois a punição para quem assalta um visitante é bem severa. Os dias em Havana foram bem agradáveis, conhecemos os principais pontos da cidade, almoçamos em diversos restaurantes, sempre muito bem atendidos pelos cubanos. As frases revolucionárias estão por todo país e os ícones da revolução também.

Visitando o Museu da Revolução você vai entender um pouco mais da história cubana e ver todos os passos de Fidel Castro e Che Guevara a frente desta histórica luta.  Um fato que sempre me intrigou em Cuba foi a prisão de Guantánamo. Como era possível, com todo ódio dos cubanos, existir uma prisão de americanos naquele país ? A explicação me foi dada por um professor cubano e segundo consta o acordo foi feito em 1903 e mantido pelo ditador Fulgêncio Batista, que alugou parte da ponta sul da ilha por cerca de 4 mil dólares ao ano, quantia que é paga até hoje pelos americanos ao governo de Cuba. Fidel tentou por várias vezes romper este acordo mas não obteve sucesso. Colocando a política de lado, Cuba tem atraído atualmente milhares de turistas que vão em busca das praias paradisíacas como Varadero e também de todo esplendor da arquitetura espanhola das décadas passadas, especialmente os edifícios neoclássicos e também de influências internacionais de Art Nouveau, Deco e Eclético. Entre os meses de dezembro e março não é fácil encontrar vagas nos hotéis e para alugar um carro a reserva deve ser feita com bastante antecedência. Não importa qual seja o motivo da sua visita, você com certeza vai se impressionar com este país.  Como documentarista posso dizer que esta imersão em Cuba foi uma experiência fascinante e sem precedentes. Tentei passar um pouco desta experiência aos amigos que acompanham nossa travessia e posso afirmar que depois de conhecer de perto este país e a realidade dos cubanos você dará muito mais valor a sua liberdade não importa onde você esteja.

                          

Permanecemos alguns dias na ilha para conhecer, curtimos as praias maravilhosas e demos praticamente uma volta completa por toda ilha com um carro alugado. As Ihas Caymans foram descobertas pelo navegador Cristóvão Colombo em 1503, em sua quarta viagem pelas Américas. A maioria da população residente é de origem afro-europeia, sendo cerca de 20% jamaicana. Possui uma elevada taxa de alfabetização (98%), e a estimativa média de vida dos habitantes é 79 anos. O primeiro inglês a visitar oficialmente às ilhas foi Sir Francis Drake, em 1586. Foi governada juntamente com a Jamaica até 1962, quando a Jamaica conseguiu a sua independência e as Ilhas Caiman passaram a ser um território britânico ultramarino. Considerando que a Ilha abriga instituições financeiras conhecidas mundialmente, muitos milionários costumam deixar o dinheiro descansando nestes bancos. Nos anos 90, foram descobertas contas de campanhas eleitorais neste paraíso fiscal, o chamado “dossiê Caiman”, que mostraria a existência de contas secretas de políticos de alto destaque no Brasil. Atualmente, o turismo se transformou num dos principais atrativos destas ilhas, representando cerca de 70% da economia. Deixando a história e o dinheiro de lado, na verdade não dá para ficar muito tempo por aqui, pois os hotéis são caríssimos e o custo de vida também é considerado alto. Como estamos aqui de passagem, temos que conhecer um pouco mais destas ilhas.

 Vale lembrar que o trânsito dos veículos segue o padrão britânico, ou seja, volante no lado direito. Para mim o mais legal de Cayman foi surfar numa piscina com ondas artificiais, sempre quis conhecer este tipo de onda é só agora tive esta oportunidade. A onda da Black Pearl Surf Pool é considerada a maior em tamanho em piscinas deste tipo, chega a 11 pés, cerca de 3 metros. O começo foi sinistro, muitos tombos, é um surfe totalmente diferente das ondas do mar, onde surfo normalmente. Na piscina, a onda te leva para trás, ao contrário do mar onde as ondas te levam adiante. Sendo assim, a melhor forma de controlar a pequena prancha é forçando a perna de trás e não a da frente como no mar. A prancha emborrachada é quase do tamanho de um skate e tem cerca de 2 cm de espessura e não tem quilhas, portanto a direção é dada com o peso do corpo no lado para onde quer levar a prancha. O pior mesmo é o tombo, parece que você sai rolando para dentro de uma máquina de lavar roupas e dá boas cacetadas nas laterais da piscina. A sorte é que toda piscina é revestida com uma espécie de espuma, o que amortece os impactos. O meu professor foi o australiano Aramis, que cuida da piscina há um ano e faz manobras inacreditáveis nas ondas artificiais. Fiquei observando o australiano executando manobras na piscina, a fluidez com que a prancha desliza pelas ondas, é simplesmente fantástico, até Kelly Slater, um dos melhores surfistas do mundo, iria se impressionar com as manobras de Aramis. Fiz duas sessões, o custo de cada meia hora é 25 dólares, mas na segunda session deu para descolar um tubo de 10 segundos antes de ser sugado pela onda.

Valeu a experiência, mais uma para o meu currículo de surfista ! Ao lado da piscina a molecada se diverte numa grande pista de skate. Deixamos o surfe de lado e demos um relax nas águas calmas e azuladas do mar caribenho, agora sim temos a certeza que estamos no Caribe. A praia mais conhecida é a Seven Miles Beach, águas calmas e transparentes, ótima para um mergulho. Em alguns locais da praia é possível alugar jet ski, pequenos barcos a vela e equipamento básico de mergulho. Depois de algumas horas em Seven Miles, seguimos para a costa norte da ilha de Grand Cayman. Após uma hora dirigindo por estradas cênicas e em alguns momentos ao lado do oceano azul turquesa, chegamos a Rum Point. Este é o local perfeito para descansar numa rede à beira mar, desfrutar da boa culinária e escapar da muvuca da conhecida Seven Miles Beach. A experiência em Cayman foi muito boa, curtimos cada instante na ilha, especialmente as deliciosas praias. 

No dia seguinte juntamos nossa bagagem e seguimos para o aeroporto onde embarcaríamos para Cuba. Muitas surpresas nos aguardam neste país enigmático !

                          

Alguns locais já conhecíamos mas outros foram novidades. Com certeza um dos melhores é o Publix, com pães, frutas, verduras, legumes e uma gama de alimentos bem saudáveis, um local perfeito para abastecer nosso motorhome. Aproveitamos também para passar pelo centro de Miami, as ruas centrais, as lojas, o local é agradável mas só para conhecer. Vale mesmo é cruzar a ponte em direçào a Miami Beach, o astral é melhor e nos domingos sempre rola alguma exposição diferente na avenida principal, a conhecida Ocean Drive. A praia de Miami Beach é normal, nada de especial, o bom mesmo é curtir os bares na orla e apreciar os tipos que vão e vem nas ruas.

Em nossa passagem pudemos apreciar uma exposição de carros antigos. É impressionante as raridades encontradas, sempre muito bem conservadas.  Ainda encontramos com a bela e simpática Ticiane Pinheiro, filha da garota de Ipanema e conversamos um pouco sobre nossa travessia.

De volta a Homestead, conversando com Erasmo entendi melhor a sua profissão, ele é uma espécie de empreiteiro e realiza reformas e consertos em residências nos arredores de cidade.  Segundo ele, por ironia do destino, a melhor época para conseguir trabalho é em tempos de furacão. Após a passagem do furacão Andrew, por exemplo, Erasmo trabalhou em dezenas de casas, para recuperá-las após o fenômeno natural. Tive a oportunidade de ver alguns de seus trabalhos de perto e como arquiteto posso dizer que é muito bom. Erasmo já se acostumou com os novos materiais, a forma de construção e também as ferramentas de ponta utilizadas pelos americanos, o que facilita bastante o trabalho. Depois de alguns dias bem agradáveis com o casal, nos despedimos com um belo jantar em Key Largo, no dia do meu aniversário, num delicioso restaurante a beira mar. O sol ainda deu um show a parte se desmanchando no horizonte, pelicanos e gaivotas ao redor, hora de tomar a saideira e voltar para casa. 

Na sequência fomos para o aeroporto de Miami, ponto de partida para o nosso próximo destino, conhecer Cuba.